La moda può essere paragonata alla cura della pelle?Sembra di sì: la moltitudine di ingredienti già famosi, insieme alle nuove scoperte sul campo, offrono molte possibilità per personalizzare le formule dei prodotti skincare lanciate ogni stagione, come gli abiti che esibiscono sul podio, mentre gli ingredienti "retrò" tornano in vigore con nuove valenze.Ecco cosa si "indossa" nel rituale di cura di questa stagione...Gli ultimi anni hanno contribuito notevolmente all'arricchimento del vocabolario cosmetico, con nomi come "bakuchiol" o "niacinamide", ingredienti che sono diventati popolari come il retinolo, il collagene o l'acido ialuronico.Indubbiamente, il loro successo è dovuto all'efficienza che hanno mostrato nel rituale di cura, ma senza i social media ci sono tutte le possibilità che non raggiungessero le stesse proporzioni.Poi ci sono le raccomandazioni dei dermatologi, quelli che influenzano in modo decisivo la traiettoria di un ingrediente.Secondo L'Oréal Paris, gli ingredienti di tendenza dell'anno scorso includono CBD (cannabidiolo), acidi poliidrossidi, acido glicolico, retinolo, olio dell'albero del tè o bakuchiol.La "collezione" di quest'anno non conserva nulla della precedente, ma racchiude alcuni elementi degni di essere inseriti nel rituale quotidiano della cura, e non solo per il gusto della moda.Ho sentito parlare per la prima volta dell'astaxantina da un dermatologo che ha affermato che la vitamina C stava per essere detronizzata.È vero, lo scoprirei, questa sostanza estratta da una microalga d'acqua dolce, classificata come carotene, è, secondo gli esperti chimici, un antiossidante che ha dimostrato effetti benefici nel trattamento delle malattie articolari, nel potenziamento dell'immunità, nel miglioramento delle funzioni cerebrali, nel supporto del sistema .cardiovascolare e molti altri.Gli antiossidanti sono probabilmente essenziali nella lotta contro l'invecchiamento, ma questa nuova scoperta è così efficace da meritare un posto tra gli ingredienti dedicati alla cura della pelle?Secondo la dott.ssa Jaimie Glick, dermatologo di New York, "l'astaxantina può inibire lo stress ossidativo e prevenire il danno cellulare" e "può invertire gli effetti dell'esposizione ai raggi UV, alleviare le rughe e ridurre la perdita di acqua attraverso l'epidermide".Altre voci affermano che questo ingrediente funzionerebbe "solo" 6.000 volte meglio della vitamina C in termini di luminosità e mantenimento delle condizioni ottimali della pelle, dimostrando buoni risultati nella lotta all'acne.Una cosa resta da chiarire: come viene somministrata.È passato un po' di tempo da quando la cura della pelle non è più solo un'applicazione topica, considerando che l'assunzione di cibo, integratori alimentari o, più recentemente, "nutraceutici" (nutrizione farmaceutica), fa la differenza: "Quando si parla di bellezza, è sempre è meglio ingerire e applicare localmente un principio attivo in tandem”, conferma Ginger King, un chimico cosmetico del New Jersey.Altro ingrediente popolare è il "madecassoside", essenzialmente un derivato della Centella asiatica, pianta già diffusa nell'universo cosmetico con il nome di Gotu Kola o erba tigre.Trovato sulle etichette e sotto nomi come "asiaticosides", "acido asiatico" o "acido madecassico" - ha dimostrato di essere particolarmente efficace nella guarigione delle ferite, motivo per cui fa parte della maggior parte delle formule per la cura della pelle per lenire e rigenerare.Inoltre, avrebbe proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, e sarebbe ottimo per la cura della pelle sensibile (ci sono prove che questo ingrediente potrebbe prevenire e curare la psoriasi), ma anche per quelle colpite da un'esposizione solare prolungata/non protetta.La vitamina A è un ingrediente estremamente popolare nella cura della pelle, grazie ai suoi molteplici effetti: schiarire e ridurre l'iperpigmentazione, ridurre la dimensione dei pori e la produzione di sebo, migliorare la grana della pelle - sia visivamente che tattilmente -, stimolare la produzione di collagene ed elastina, ridurre le linee sottili / rughe , cura dell'acne.Vari derivati ​​della vitamina A sono disponibili nei prodotti topici per la cura della pelle, ma uno dei più conosciuti e utilizzati è il retinolo.Anche se presenta alcuni inconvenienti (irritazione, arrossamento, prurito, acne, pelle secca, maggiore sensibilità al sole), il retinolo non passa mai di moda, suscitando scalpore ad ogni nuovo prodotto in cui si trova.Tuttavia, ci sono momenti in cui è seriamente oscurato.Che si parli di alternative totalmente indipendenti (bakuchiol) o derivati ​​dalla stessa fonte - come l'idrossipinacolon retinoato, ingrediente di tendenza quest'anno - la possibilità di sperimentare meno o nessun effetto collaterale è ciò che rende un prodotto skincare un "successo".I comprovati effetti benefici di un ingrediente, sia di nuova generazione che di età considerevole, non sono un motivo per interrompere gli studi su di esso.In questo modo si scoprono altri vantaggi e combinandoli con altri ingredienti si ottengono nuove formule superiori.Uno di questi casi è "Tightenyl", un prodotto di Givaudan, definito come "una combinazione razionale di precursori dei glicosaminoglicani solfatati biodisponibili (...), che migliora la compattezza, la tonicità, la viscoelasticità e la plasticità" della pelle.In altre parole, se c'è qualcosa che può migliorare la grana della pelle, questo ingrediente potrebbe essere la chiave per ristrutturarne l'architettura.Se i nomi degli ingredienti di cui abbiamo parlato finora sono meno familiari all'udito, quanto segue suonerà molto familiare.Usati per scopi completamente diversi, ingredienti come i probiotici, la silimarina o il banale olio di girasole sono ora pezzi di resistenza nel rituale di cura della pelle.Il microbioma cutaneo, ovvero quei microrganismi che vivono sulla nostra pelle, è una delle preoccupazioni più importanti degli scienziati, molti dei cosmetici formulati negli ultimi anni sono stati creati attorno a questo concetto.Con ingredienti pre, pro e post-biotici per trattare efficacemente l'infiammazione, l'acne o la pelle secca, gli attuali prodotti per la cura mirano a raggiungere i loro obiettivi proteggendo il microbioma cutaneo.Vitamina C 2.0 Gli ingredienti tradizionali tengono il passo con quelli nuovi, reinventandosi costantemente per mantenere la loro posizione di leader.Uno di questi esempi è la vitamina C nella gamma Rilastil Intense C, una versione "high tech" della vitamina C. "Acido 3-O-etil ascorbico" è una formula innovativa, stabilizzata dall'eterificazione.La vitamina C viene così metabolizzata nella pelle, e mantiene le sue proprietà cosmetiche, eliminando la carenza dell'ingrediente, la conservazione.Il Siero Gel Illuminante Intense C (nella foto) e altri prodotti della gamma - Crema protettiva con SPF 50 Age Repair o Spray Illuminante Antiossidante - sono disponibili nella catena di farmacie Catena.Nella categoria degli ingredienti utilizzati a scopo medicinale rientra anche la silimarina, un integratore epatoprotettivo, dalle spiccate proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, ottenuto dai semi di armurariu, che supporta la disintossicazione, ma anche la salute cardiovascolare e le funzioni cognitive.Più recentemente, invece, la silimarina ha mostrato ottimi risultati a seguito di applicazione topica sulla pelle, come la fotoprotezione, la ridotta iperpigmentazione o la lotta alla glicazione cellulare, al fine di rallentare l'invecchiamento cutaneo.L'uso di oli commestibili per scopi cosmetici è una pratica comune, se si considerano gli assortimenti ottenuti da cocco, olive, avocado, semi d'uva o canapa, ma l'olio di girasole non è stato trovato nelle preferenze degli appassionati di cure naturali.Ma i dermatologi ritengono che meriti una chance, e non solo perché è ricco di vitamine A, C, D ed E, acido linoleico omega 6 e beta-carotene, ma soprattutto perché non è comedogeno (quindi non ostruisce i pori ) si assorbe facilmente e rapidamente e può essere combinato praticamente con qualsiasi altro ingrediente, fornendo idratazione intensa, elasticità, rigenerazione e rapida guarigione della pelle, protezione dai danni del sole, uniformità dell'ombra e riduzione delle macchie di pigmento, trattamento dell'acne, infiammazione, irritazione o di condizioni dermatologiche come eczema, psoriasi o dermatite seborroica.Fattori di crescita Un'espressione meno comune nella cura della pelle, i "fattori di crescita" sono proteine ​​secrete da tutti i tipi di cellule dell'epidermide e del derma, che regolano lo sviluppo cellulare e aiutano ad attivare i meccanismi di guarigione della pelle, favorendo la formazione di collagene ed elastina per fornire fermezza ed elasticità.Non hanno nulla a che fare con gli ormoni della crescita e possono essere derivati ​​da cellule umane (pelle, cellule staminali del midollo osseo, cellule staminali grasse) o estratti dal sangue, ma per l'uso in formule cosmetiche sono estratti da fonti alternative come lumache o alcuni gli autori di uno studio sul ruolo dei fattori di crescita nelle formule skincare, pubblicato da DermNet, mostrano che i fattori di crescita tendono ad essere più efficaci nei trattamenti occupazionali rispetto all'applicazione topica perché la loro dimensione molecolare non gli permetterebbe di passare nell'epidermide.Non importa cosa dicono le tendenze, tuttavia, è la tua pelle che decide cosa "si adatta" meglio.E anche se alcuni ingredienti e formule sembrano fatti su misura, c'è sempre spazio per migliorare e l'industria della cura della pelle ci sorprende costantemente.Proprio come la moda.